現在是格陵蘭時間凌晨兩點多，我們結束前兩週的北極圈之旅，稍微南移。在離開夏季永晝的範圍後，這是我半個月來第一次感受到夜晚還存在地球上。
說是夜晚也不完全正確。雖然照片不明顯，但我用眼球隨意掃掃，在這座賣場背後不遠的海岸、在我背後不遠的山區，天空依然透著清澈又遠不見盡頭的淺藍色，陽光正躲在雲層裡頭。
總共11人的採訪團在今天分組，一組人前往南部，另一組人遠赴更荒蠻的東部，那座小島只有機場、一間旅社，他們明天要搭上直升機，才能抵達最近的人類定居點。
我和聯合報記者文顥、承翰則留在格陵蘭的首都努克，這裡還有幾場採訪得做。
抵達努克之前，我們一直幻想它會是色彩繽紛，還有各種文化薈萃，設計感十足的北歐城市。
沒想到，這裡滿是貧富差距與殖民的痕跡。
市中心至港口一帶，被老舊公宅圍繞，居民多是70至80年代被迫遷至此的原住民——因紐特族。
因為努克地勢比另一個同樣是不凍港的城市——西西謬特來得平緩，腹地更大，足以興建國際級港口、機場、貨櫃場。
有錢人都住在格陵蘭大學周遭，以及當地居民稱為「colony beach」的濱海地段，丹麥式老建築改建而成的因紐特博物館正座落該區。
昨天帶領我們參訪古蹟，熱愛轉型正義的丹麥裔學者在導覽時默默嚷了一句：「在殖民者的房子裡展示被殖民者的歷史，真詭異。」
前天拜訪的一位老太太也稱呼丹麥人是「White People」。即使從她的談吐和住家裝潢來看，她已是因紐特族的中產階級。
對他們來說，殖民留下的傷痕比世界上許多地區更加嶄新鮮明，是現在進行式中的現在進行式。
出差前，我們不只查了氣候變遷資料，也詳讀當地文史介紹、重要的政治與社會新聞。
半年前當地最大條的報導是：丹麥政府在六零年代拐騙二十幾名因紐特孩童，送去本土進行「同化教育」。結果一塌糊塗，害實驗兒童的人生破碎，卻過了五十年後才公開道歉。
新聞還常提到當地人的憂鬱傾向，維基百科甚至有一頁條目，大剌剌名為「格陵蘭自殺現象」。
精神科醫師指出，長年在酷寒、永夜中生活的格陵蘭人，由於缺乏某些維生素，再加上生理機能調節失衡，易導致情緒障礙。
社會學家說，格陵蘭人被迫接受躁進的現代化政策，強行剝奪了自我認同。看似住進水泥房舍，生活與歐洲接軌了，多數人仍以漁獵維生，造成極嚴重的貧富差距，讓青年看不見未來。
每到夜晚，許多青少年三五成群聚眾、叫囂，在街頭上看似毫無目標的閒晃，或坐在有暖氣外洩的飯店門口，未成年抽菸喝酒。
拍下這張照片時，我身邊有不少白人進進出出飯店，很自然地無視我正在悄悄觀察的青少年和遊民，前往頂樓的高級酒吧狂歡。
其實走路三分鐘內還有另外兩間當地酒吧，但我猜想，他們可能沒興趣吧。
順帶一提，這兩週來我唯一見到的兩名黑人，是高級酒吧安檢處的保全。
究竟是滿腦子思考這些問題的我太奇怪，或者這種自然接受階級分明的社會才奇怪呢？我分不太清楚了。
就像歐美人分不出台、日、韓、中的臉孔，許多混血過的因紐特族人的五官也不似大家印象中的「愛斯基摩人」那麼深邃，在我看來，已和歐洲人差不多，只有當地人才懂得辨識。
幸好，在這「認同被刨根拔起，只能從生活習慣與博物館找出一點文化痕跡」的城市中，還是有些事物正在萌芽。
那位熱愛轉型正義的丹麥裔歷史學者，在手腕刺上了因紐特文化的圖騰，那是她身為殖民者後裔，對血親的小小反抗。
我們今天在拍攝各種資料畫面時，趁機去全格陵蘭唯一一家唱片行（應該也是全世界最北的唱片行？）挖寶。
老闆是當地樂團Nanook的吉他手，曾在2015年應一場影展邀請，前來台北演出。
提及我們是誰？為何來此？他深感認同，回贈了一首Nanook的曲子，那首歌就唱著因紐特文化如何消逝，那些因全球暖化而失去的風景、生活、生命。
這也是他對世界的小小反抗，在這片貧瘠困苦的大地上，即使外人無法理解，他們對故鄉的熱愛，仍不會被冰雪結凍。
